Στη μέση του αστραγάλου της ιταλικής μπότας, το κτήμα Quintodecimo του Luigi Moio ξεχωρίζει.
Εδώ στο χαλαρό, γεωργικό εσωτερικό του Καμπανία , οι σχολαστικά αμπελουργοί του στέκονται σε σειρές σαν φρουρά ενάντια στα γεωμετρικά περιγράμματα μιας μικρής κοιλάδας. Απλώνεται στην κορυφή ενός λόφου είναι μια χαριτωμένη αναλογία αγροικία με ένα οινοποιείο και υπόγεια κελάρια που αξίζουν, ας πούμε, έναν ευγενή της Τοσκάνης.
Εδώ είναι ο Moio, 60 ετών, καθηγητής οικολογίας με έδρα τη Νάπολη και ο πιο γνωστός οινοποιός της νότιας Ιταλίας, που εργάστηκε τα τελευταία 16 χρόνια, παράγοντας μεταξένια, ομαλής, κόκκινης ποικιλίας Aglianico. Το δέκατο πέμπτο Οι δύο μονόφυλλοι ριζόροι από το Ταυράσι DOCG , μαζί με έναν Aglianico από το μεγαλύτερο Irpinia DOC, σημείωσαν σταθερά 90 πόντους ή υψηλότερα Θεατής κρασιού τυφλά γούστα .
«Το κρασί πρέπει να έχει αισθητικό λόγο. Είμαι ένας αθλητής », δηλώνει ένα πρωί στα τέλη του καλοκαιριού. «Όλα πρέπει να είναι τέλεια. Όλα πρέπει να είναι ακριβή. Όλα πρέπει να είναι όμορφα. '
«Διαφορετικά», λέει, κοιτάζοντας πάνω από τους αμπελώνες του από μια βεράντα του οινοποιείου, «απλά πίνετε αλκοόλ».
διαδρομή 9 κρασί και ποτό
Το Aglianico, που δεν είναι γνωστό για την τελειότητά του ή την απόχρωση, συνήθως παράγει κρασιά υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνη και ταννική δύναμη. Αλλά μια νέα γενιά οινοποιών βοήθησε να αλλάξει αυτή την εικόνα τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Moio και ο Quintodecimo ήταν σημαντικοί παίκτες σε αυτήν την αλλαγή.
Μια συνομιλία με τον Moio είναι σαν ένα ποτήρι ενός από τα κρασιά του. Αυτά τα κρασιά συνδυάζουν το τοπικό, νότιο μπαχαρικό και την ερμηνεία του τροροί με μια συνολική αίσθηση ξηρότητας και ισορροπίας των οστών που με κάνει να σκέφτομαι «Γαλλικά».
Ο Moio σπούδασε κυρίως στη Βουργουνδία, όπου απέκτησε διδακτορικό. για το έργο του στη χημεία των αρωμάτων και των γεύσεων στο κρασί και στα τρόφιμα. Το βιβλίο με τα καλύτερα σε πωλήσεις ιταλικά κρασιά του 2016, Η αναπνοή του κρασιού ( Η αναπνοή του κρασιού ), δημοσιεύθηκε στη γαλλική μετάφραση νωρίτερα αυτό το έτος. Όταν μιλάει, μπορεί να ακούγεται σαν ενδοσκοπικός και φιλοσοφικός Γάλλος.
κόκκινα κρασιά με χαμηλά θειώδη άλατα
«Αν δεν δημιούργησα το Quintodecimo, θα είχα μια υπαρξιακή κρίση», αναστενάζει. «Πιθανότατα θα ήμουν καθηγητής, ίσως, στην Καλιφόρνια.»
Ο Moio είναι οινοποιός τέταρτης γενιάς που γεννήθηκε στο Mondragone, στην ακτή βόρεια της Νάπολης. Εκεί, ο πατέρας του, Michele, βοήθησε στην αναγέννηση του αρχαία ρωμαϊκή ονομασία του Φαλέρνο , το οποίο σήμερα παράγει κόκκινα κυρίως από το Aglianico και το Primitivo και τα λευκά που κυριαρχούνται από την Falanghina.
«Το όνειρο του πατέρα μου ήταν να είμαι ένας γιος που ήταν οικολόγος», λέει ο Moio, ο οποίος ξεπέρασε αυτό. Ο Moio γοητεύτηκε από την επιστημονική έρευνα, η οποία οδήγησε στο διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας στη Ντιζόν.
Ο Moio επέστρεψε στην Καμπανία το 1994 με παρότρυνση της Ο Antonio Caggiano του Ταυράσι . «Η Ιταλία είχε μια μεγάλη αναγέννηση κρασιού», λέει. «Αλλά δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα στην Καμπανία, και υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να με βοηθήσουν».
διαφορά μεταξύ merlot και καμπίνας
Ο Moio δίδαξε οικολογία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, ενώ συμβουλεύτηκε έναν αυξανόμενο κατάλογο οινοποιείων, όπως το Amalfi Coast's Marisa cuomo και ο νεωτεριστής της Irpinia Feudi di San Gregorio .
«Τα πρώτα χρόνια, έγινα οινοποιός τη νύχτα μετά τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της ημέρας», λέει ο Moio, ο οποίος εξακολουθεί να διδάσκει στο πανεπιστήμιο και διατηρεί ένα μικρό κατάλογο πελατών. 'Όλοι οι φίλοι μου είπαν,' Luigi, πρέπει να έχεις το δικό σου οινοποιείο. ''
Το 2001, αυτός και η δεύτερη σύζυγός του, η Λόρα, συνάδελφος οικολόγος και διδακτορικός, ξεκίνησαν το Quintodecimo, με βάση ένα αρχαίο όνομα για την πόλη της Mirabella Eclano. «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι στην Irpinia», λέει ο Moio. 'Στο μυαλό μου, ήταν στο γαλλικό μοντέλο - μια ιδιοκτησία όπου μπορούσαμε να ζήσουμε στη μέση των αμπέλων.'
Το ζευγάρι ξεκίνησε με μια αγροικία και περίπου 10 στρέμματα σιτηρών 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Φύτεψαν το Aglianico, παράγοντας το πρώτο τους vintage το 2004. Στα επόμενα χρόνια, τριπλασίασαν το μέγεθος του κτήματος αγοράζοντας γη από 15 γείτονες για περισσότερους αμπελώνες.
Ωστόσο, για τον θαυμασμό του για τη γαλλική αμπελουργία, ο Moio επέλεξε να κάνει πραγματικά τοπικά κρασιά. «Πώς μπορούν οι Cabernet και Merlot από την Ιταλία να ανταγωνιστούν τις κορυφαίες αυξήσεις του Μπορντό; Πώς μπορεί το Pinot Noir να ανταγωνιστεί τη Βουργουνδία; ' αυτος λεει. «Κατασκευάζω το Aglianico - όχι αντίγραφο γαλλικού κρασιού».
Ο Moio μελέτησε τα διαφορετικά του τροροί , φυτεύοντας τη λευκή ποικιλία Falanghina σε μερικά χαμηλότερα υψόμετρα και σώζοντας το υψηλότερο μέρος των πλαγιών για το Aglianico. Στη συνέχεια, οριοθέτησε το κτήμα του αμπελώνα Aglianico σε δύο αγροτεμάχια για τους κορυφαίους Taurasi riservas: Vigna Quintodecimo, με βόρεια και δυτική έκθεση και εδάφη από ασβεστόλιθο και Vigna Grande Cerzito, μια πλαγιά με νότιο προσανατολισμό με υψηλά επίπεδα ηφαιστειακής άμμου.
κόκκινο κρασί παρόμοιο με το moscato
Σήμερα η Quintodecimo, η οποία παράγει λιγότερες από 8.000 θήκες ετησίως, έχει περισσότερα από 50 επιπλέον στρέμματα για λευκά κρασιά στις κοντινές ονομασίες των Greco di Tufo και Fiano di Avellino. Οι αμπελώνες, που επιβλέπονται από έναν από τους πρώην μαθητές του, Simone Ianella, είναι βιολογικά πιστοποιημένοι. Οι δύο κόρες του Moio έχουν επίσης συμμετάσχει στο οινοποιείο: η Chiara, 26 ετών, ως οικολόγος και η Rosa, 29 ετών, στο μάρκετινγκ.
Κατά τη συγκομιδή, ο Moio είναι ένας από τους πρώτους παραγωγούς της περιοχής που επέλεξε τη συγκομιδή του, ξεκινώντας στα τέλη Σεπτεμβρίου, έναν ολόκληρο μήνα πριν από τον μακροχρόνιο πελάτη του Caggiano. «Θέλεις τη φρεσκάδα και τα φρούτα», λέει.
Στο οινοποιείο του, ο Moian's Aglianicos ζύμωσε ζύμες περιβάλλοντος . Για να αποφύγει την εξαγωγή σκληρών τανινών, βασίζεται πιο ήπια αντλία του γλεύκους σταφυλιών ζύμωσης και ελέγχει τις θερμοκρασίες ζύμωσης μετά την αύξηση των επιπέδων αλκοόλης.
Αψηφώντας την τάση να απομακρυνθείτε από βαρέλια Σε μεγαλύτερα σκάφη ζύμωσης, ο Moio γερνάει τους Tervasi riservas για 18 έως 24 μήνες εξ ολοκλήρου σε νέα μικρά δρύινα βαρέλια. 'Ο μπαρίκι είναι η καλύτερη αναλογία ξύλου και κρασιού για τη σταθεροποίηση του κρασιού », λέει. 'Είναι ένα εργαλείο για τη σταθεροποίηση του κρασιού, όχι για την προσθήκη αρωμάτων.'
Των κριτικών που απορρίπτουν βαρέλια , λέει ξεκάθαρα, «Είναι αδαείς. Είναι μόδα. Αρέσει αμφορέας '
Στον πυθμένα μιας κοιλάδας κάτω από το οινοποιείο του, πρόσφατα φύτεψε έναν αμπελώνα σε σχήμα σπιράλ - ένα «εργαστήριο» με διαφορετικούς τύπους κλώνων που έχουν φυτευτεί σε διαφορετικές εκθέσεις στον ήλιο, ρίζες και συστήματα προπόνησης και λαμβάνει διαφορετικά είδη οργανικών θεραπειών.
κορυφαία εστιατόρια στη Νάπα και τη σόνα
Για όλη τη σκέψη και τον προσεκτικό σχεδιασμό που εντάσσεται στο έργο του, ο Moio θεωρεί τον εαυτό του μη παρεμβατικό - χρησιμοποιώντας ελάχιστες θεραπείες στους αμπελώνες και ελάχιστη τεχνολογία στο οινοποιείο.
«Για να μην παρεμβαίνεις», λέει με μια ουσιαστική ματιά, «πρέπει να μελετήσεις».