Οι λάτρεις του κρασιού παντού, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τις προτιμώμενες ποικιλίες σταφυλιών, γοητεύονται από παλιά αμπέλια. Στην επιφάνεια, οι λόγοι είναι κατανοητοί. Το ένα είναι μια γοητεία με τη μακροζωία.
Το κρασί που αγαπάει έχει μια ισχυρή σειρά αρχαιοκρατισμού. Τίποτα δεν κάνει τους λάτρεις του κρασιού να ονειρεύονται περισσότερο από τα σάγκα για τα απίθανα παλιά (και έτσι σπάνια) κρασιά που εξακολουθούν να τραγουδούν ένα αρχαίο τραγούδι όπως τα ομηρικά χαρτόνια.
Τα παλιά αμπέλια, ριζωμένα στο σημείο τους, είναι επιζώντες του κρασιού. Σε αντίθεση με εμάς, φαίνεται να στέκονται σταθερά ενάντια στην πολιορκία του ίδιου του χρόνου, να μην λένε τίποτα για ασθένεια, πολέμους και απόλυτη παραμέληση. Φυσικά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το phylloxera με τη ρίζα ψείρα εξαφάνισε σχεδόν κάθε αμπέλι στην Ευρώπη το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Ακόμα, η θέα ενός παλιού, φαινομενικά άφθαρτου παλιού αμπέλου μας κάνει να ονειρευόμαστε για διαπερατότητα και ακόμη και αθανασία.
Έχω γράψει προηγουμένως για το αντιληπτό - και πιστεύω, πραγματικό— αρετές των παλαιών αμπέλων , οπότε δεν θα ασχοληθώ με την ανίχνευση αυτών των βημάτων. Αλλά έχοντας πρόσφατα περάσει αρκετό χρόνο στην Ισπανία, κοιτάζοντας και μιλώντας με τους καλλιεργητές, τα παλιά αμπέλια έθεσαν αυτό το θέμα στην πρώτη γραμμή των σκέψεών μου για το κρασί.
Όπως είναι γνωστό, η Ισπανία είναι ένα τεράστιο αποθετήριο παλαιών αμπέλων, καθώς πιθανότατα διατηρεί πιο παλιά (50 έως 100 ετών) αμπέλια από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό έθνος. Ένα από τα επαναλαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία για τα ισπανικά κρασιά είναι ότι παρόλο που η Ισπανία έχει μεγαλύτερη έκταση αμπελώνα από οποιοδήποτε άλλο έθνος, η πραγματική παραγωγή κρασιού είναι χαμηλότερη από εκείνη της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι ξηρότερο κλίμα, φτωχότερα εδάφη και πολλά παλαιότερα, λιγότερο παραγωγικά αμπέλια.
Αλλά για τους σκοπούς μας, το θέμα είναι λιγότερο σχετικά με την ποσότητα παραγωγής και περισσότερο για το τι μπορεί να σημαίνει τα παλιά αμπέλια για ποιοτικά κρασιά.
μπορεί το κόκκινο κρασί να προκαλέσει διάρροια
Glaetzer Στην κοιλάδα Barossa της Αυστραλίας, το Old Vine Charter ορίζει αμπελώνες ανά ηλικία: Old, Survivor, Centenarian και Ancestor (125 ετών και άνω).Ας αφήσουμε στην άκρη όλα τα συνηθισμένα - και αξιόλογα - εκτιμήσεις σχετικά με την επιθυμία των παλαιών αμπέλων, όπως οι βαθιές ρίζες που μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα με την ξηρασία ή την υπερβολική βροχή μικρότερο μέγεθος μούρου πιθανή χαμηλότερη απόδοση που οδηγεί σε αυξημένη ένταση γεύσης και άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παλιά αμπέλια
Αντ 'αυτού, αυτό το τελευταίο τρίμηνο ταξίδι στην Ισπανία, καθώς και ένα παρόμοιο χρονικό διάστημα που αφιερώθηκε στην Πορτογαλία λίγα χρόνια πριν, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι είναι αυτό που παρατηρείται λιγότερο συχνά για τα παλιά αμπέλια. Για παράδειγμα:
Οι παλιοί αμπελώνες σπάνια, αν είναι ποτέ, μία ποικιλία. Παντού, στην Ισπανία, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Καλιφόρνια, οι αμπελώνες των αμπέλων που πλησιάζουν το παλιό σημάδι αποτελούνται πολύ σπάνια από μία μόνο ποικιλία σταφυλιών, δεν πειράζει τι λένε οι ετικέτες.
Είναι γνωστό ότι οι παλιές φυτείες Zinfandel της Καλιφόρνιας είναι, στο κρασί της Καλιφόρνια, «μίγματα χωραφιών». Είναι εμφυτευμένα μείγματα Zinfandel με, συνήθως, Alicante Bouschet, Carignan και Durif, μεταξύ άλλων ποικιλιών.
Παντού παντού, οι πραγματικά παλιοί αμπελώνες δεν είναι ποτέ οι μονοκαλλιέργειες που χαρακτηρίζουν και ορίζουν το σύγχρονο κρασί. Υπολογίστηκαν προσεκτικά αυτά τα μείγματα πεδίων; Μετά βίας. Οι παλιοί αγρότες φύτεψαν αυτό που είχαν στο χέρι και μάλλον δεν ήξεραν με βεβαιότητα τι ακριβώς έβαζαν στο έδαφος. (Το Old Hill Ranch στο Glen Ellen στην κομητεία Sonoma δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο Zinfandel. Φυτεύτηκε στα μέσα του 1800, ενώ υπερισχύει το Zinfandel, περιέχει στην πραγματικότητα 26 διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη Will Bucklin.)
Πιθανότατα οι παλιοί δεν με νοιάζονταν πολύ. Η νοοτροπία της «ποικιλίας» είναι, τελικά, πολύ νέα. Οι ετικέτες κρασιού που αναφέρουν μια ποικιλία σταφυλιών ως το όνομα του κρασιού χρονολογούνται μόνο στη δεκαετία του 1950 όταν ο εισαγωγέας κρασιού, συγγραφέας και σύμβουλος Frank Schoonmaker προέτρεψε τους παραγωγούς κρασιού της Καλιφόρνιας να απορρίψουν την παράνομη χρήση περιφερειακών όρων όπως Burgundy, Chablis ή Chianti και αντί να χρησιμοποιούν ποικιλία σταφυλιών ονόματα όπως Cabernet Sauvignon ή Chardonnay.
Ωστόσο, οι παραγωγοί της Καλιφόρνιας το έκαναν απρόθυμα. Οι ποικιλίες αντικατέστησαν τα κρασιά με γενική ονομασία σε ευρεία βάση, ξεκινώντας μόνο τη δεκαετία του 1970. Και αυτό συνέβη σε μεγάλο βαθμό επειδή οι παραλλαγές είχαν υψηλότερες τιμές από τις γενικά ονομαστικές. Έδωσαν κύρος. (Όχι πια ψεύτικο 'Βουργουνδία.') Ο αγώνας στο ταμειακό ταμείο έβαλε τα παλιά ονόματα στη σκόνη.
Ακόμα και οι παλιοί αμπελώνες μιας ποικιλίας δεν είναι. Μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις της σύγχρονης εκτίμησης κρασιού είναι ο Pinot Noir. Λόγω της ακραίας κλωνικής ποικιλομορφίας αυτής της ποικιλίας σταφυλιών - υπάρχουν εκατοντάδες στελέχη Pinot Noir - δεν υπάρχει κάτι σαν το 'Pinot Noir'.
τι είναι ένα κρασί meritage
Όπως ένας από αυτούς τους σύγχρονους πίνακες που με την πρώτη ματιά μοιάζει να είναι μονοχρωματικά απλώς όλοι μαύροι, με πιο προσεκτική εξέταση ανακαλύπτουμε πολλές λεπτές αποχρώσεις που του δίνουν πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό, τι μπορεί να προσφέρει μόνο ένα κουτί μαύρης βαφής.
Αυτό είναι κάτι που οι Βουργουνδίοι γνωρίζουν εδώ και αιώνες. Οι παλιοί αμπελώνες στη Βουργουνδία συνήθως περιέχουν 40 ή περισσότερα στελέχη Pinot Noir σε ένα μικρό μικρό οικόπεδο, δημιουργώντας ένα «Pinot Noir» που δεν είναι το μονολιθικό «Pinot Noir» που φαντάζουμε.
Αυτός είναι ένας λόγος, μεταξύ πολλών, γιατί οι μεγαλύτερες κόκκινες Βουργουνδίες εξακολουθούν να έχουν διαφορετική γεύση από πολλούς New World Pinot Noirs. Δεν είναι μόνο εδάφη ή κλίμα ή οι βαθιές ρίζες των παλαιών αμπέλων. Είναι ότι τα καλύτερα Pinot Noirs της Βουργουνδίας είναι μωσαϊκά δεκάδων στελεχών που έχουν μεταμοσχευθεί, ενώ το New World Pinot Noirs αποτελείται συχνά από μια απλή χούφτα στελεχών και πολύ συχνά από την ίδια χούφτα εμπορικά διαθέσιμων (και ενθαρρυνόμενων από την αγορά) κλώνων 'Dijon' που ταυτίζονται αριθμοί όπως 113, 115, 667 ή 777, το καθένα φυτεύεται σε ξεχωριστά τεμάχια και συλλέγεται με τη λεγόμενη βέλτιστη ωρίμανση.
Αν σκέφτεστε στελέχη όπως pixel σε μια οθόνη, τόσο περισσότερα pixel, τόσο περισσότερη απόχρωση και αποχρώσεις. Βεβαίως, και στις δύο περιπτώσεις, φτάνετε σε ένα σημείο μειωμένων αποδόσεων. Αλλά η σύγκριση είναι σχεδόν ίδια, πιστεύω.
τι είδους λευκό κρασί για μαγείρεμα
Τα παλιά αμπέλια είναι γενετικά αποθετήρια. Ανεξάρτητα από την ποικιλία σταφυλιών, η γενετική σύνθεση ενός αμπέλου ηλικίας ενός αιώνα είναι σχεδόν εγγυημένη ότι θα είναι διαφορετική από μια σύγχρονη ποικιλία. Τα αμπέλια μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου, προσαρμόζονται για να επιβιώνουν από τις καιρικές συνθήκες, ασθένειες, έντομα και παρόμοια. Η αξία των παλαιών αμπέλων είναι κάτι περισσότερο από χαμηλές αποδόσεις ή βαθιές ρίζες. Είναι πραγματικά διαφορετικά. Και η γεύση τους, αν θέλετε, μπορεί να δοκιμαστεί - αν όχι έτσι, τότε με αρκετή συχνότητα ώστε να είναι πειστική.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αρκεί να εμβολιάσετε μια νέα ποικιλία σε μια παλιά ρίζα, όπως συμβαίνει μερικές φορές. Οι βαθιές ρίζες είναι σίγουρα επιθυμητές. Όμως αυτές οι παλιές ρίζες, από μόνες τους, δεν παρέχουν γενετική διάκριση, περισσότερο από το να μεταμοσχεύσετε ένα νέο όργανο σε ένα παλιό σώμα, καθιστά ολόκληρο το άτομο ομοιόμορφα νέο ξανά.
Όλοι με τους οποίους μίλησα ενώ ήμουν στην Ισπανία, ανέφεραν τι φαίνεται να είναι το νέο ισπανικό μάντρα εκλεκτού κρασιού: «Το παρελθόν μας είναι το μέλλον μας». Ανακτούν ό, τι σχεδόν έχασαν, επιστρέφοντας και καλλιεργώντας τα παλαιότερα αμπέλια τους - και όλα αυτά τα παλιά αμπέλια μπορούν να μας διδάξουν για το λεξιλόγιο του κρασιού και τις έννοιες μας για την καλοσύνη του κρασιού.
Υπάρχει ένα μάθημα για όλους μας, έτσι δεν είναι;