Η σκηνή αξίζει ένα σενάριο. Ένας πύργος Napa Valley, ένα υπέροχο έργο από πέτρα καλυμμένο με κισσό, υπέροχα διακοσμημένο για γιορτές διακοπών. Στη σκιά των παχουλών και στιλβωμένων δρυών Taransaud, οι επισκέπτες μαζεύονται γύρω από ποτήρια κρασί. Όχι μόνο κρασιά, αλλά η Inglenook Cabernet Sauvignons από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 1960, μερικά από τα πιο σπάνια και πιο αξιόλογα κρασιά που παράγονται ποτέ στην Καλιφόρνια.
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα καθυστερεί το 1941, παράγεται δύο χρόνια μετά τη γέννησή του. Το Cabernet είναι ένα κρασί ομορφιάς, κομψό και αξιοσημείωτο στη νεανικότητά του, και μια υπενθύμιση για το πόσο φειδωλός πρέπει να είναι η χρήση της λέξης βαθιά. Το κρασί είναι και μια απόδειξη για ένα λαμπρό παρελθόν, και ένας φάρος για το μέλλον της Coppola.
Ο Coppola οργάνωσε την αναδρομική δοκιμή τον Δεκέμβριο του 2002, απαθανατίζοντας πολλά από τα κρασιά από το κελάρι του, για να σηματοδοτήσει την αναγέννηση του πύργου Inglenook στο Rutherford ως Niebaum-Coppola. Πιο γνωστός ως σκηνοθέτης ταινιών, ο Coppola αξιοποίησε τα επιτεύγματά του από τη φημισμένα δύσκολη βιομηχανία για να χρηματοδοτήσει την προσπάθειά του στο κρασί. Και αυτός ο γιος των Ιταλών μεταναστών, που μεγάλωσε πίνοντας το σπιτικό κρασί του παππού του, έβαλε τον εαυτό του στην προσπάθεια του Napa Valley με όλο το ταλέντο και το πάθος που τον έκανε επιτυχημένο στο Χόλιγουντ.
Εν μέρει λόγω της φήμης του, ο Νάπα μπορεί να ήταν αργός να αποδεχτεί αυτόν τον υψηλόβαθμο και ξεκάθαρο ξένο όταν έφτασε, πριν από 28 χρόνια. Αλλά η γοητεία του με το κάποτε ιστορικό κτήμα Inglenook και τις προσπάθειές του να το ξαναχτίσει καθώς ο Niebaum-Coppola κέρδισε τους γείτονές του και τους οινοπνευματώδεις της χώρας. Αυτή η δέσμευση, η επένδυση και το εντυπωσιακό επίτευγμα κερδίζουν την Coppola την τιμή του Βραβείου Διακεκριμένης Υπηρεσίας του Wine Spectator για το 2003.
Ως σκηνοθέτης κλασικών ταινιών όπως το The Godfather και το Apocalypse Now, η Coppola είναι ένα γνωστό πρόσωπο του Χόλιγουντ που έχει φέρει αστέρι στο κρασί της Καλιφόρνια. Αλλά η προσέγγισή του για το ποτό είναι αναζωογονητικά χαμηλή. Επιτρέπει στον οινοποιό Scott McLeod να ασχολείται με τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημιουργίας του κρασιού. Η Coppola απολαμβάνει απλά να το πίνει.
Ο Coppola το εξηγεί με αυτόν τον τρόπο: «Το έχω ως λάτρης του κρασιού, όχι ως ειδικός στο κρασί. Προσπάθησα να είμαι ειλικρινής ότι η εξειδίκευσή μου στην εκτίμηση του κρασιού είναι περιορισμένη. Αυτό είναι πιθανώς καλό στο ότι δεν παρεμποδίζω ποτέ αυτούς που ξέρουν, όπως ο Σκοτ. Ωστόσο, απολαμβάνω πραγματικά το κρασί και αυτό είναι το πιο σημαντικό κριτήριο από την άποψη του ρόλου μου, που είναι να δείξω την κατεύθυνση προς την οποία φιλοδοξούμε ».
Η Coppola φοράει πολλά καπέλα - συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός, εστιάτορας, buff της ιστορίας, vintner. Αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα κρασί geek. «Σε αντίθεση με πολλούς ιδιοκτήτες οινοποιιών της κοιλάδας Napa, ο Francis πίνει κρασί κάθε μέρα - πάντα. Είναι ένα μέρος της ζωής του », λέει ο McLeod. «Ένα από τα πράγματα που μου είπε ο Φράνσις κάποτε άλλαξε τον τρόπο παρασκευής κρασιών. Είπε, «Στο τέλος της ημέρας, είναι διασκέδαση. Το μοιράζεστε σαν ταινία ή όπερα, με φίλους. '
Αλλά σε σύγκριση με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, η Coppola βλέπει εγγενείς αρετές στο κρασί. «Παρόλο που όλες οι επιχειρήσεις έχουν τον κύριο στόχο να βγάλουν λεφτά, αισθάνομαι ότι η κινηματογραφική επιχείρηση σήμερα το έχει φτάσει στο ακραίο σημείο - εις βάρος της αγάπης του κινηματογράφου - ενώ η επιχείρηση κρασιού φαίνεται να έχει καλή προοπτική και ισορροπία σε αυτό », Λέει ο Coppola. «Η αγάπη και η εκτίμηση του κρασιού δεν αισθάνονται ότι διακυβεύονται από τις επιχειρηματικές πτυχές. Πιστεύω ότι η ισορροπία της τέχνης και του εμπορίου αντιμετωπίζεται καλύτερα από τη βιομηχανία κρασιού ».
Ο Κόπολα μπορεί να έχει κάνει το όνομά του και την περιουσία του στο Χόλιγουντ, αλλά η Νάπα και η επιχείρηση κρασιού είναι τώρα σπίτι.
Η ταινία του 1972 Ο Νονός έφερε την Coppola στην προσοχή των Αμερικανών κινηματογραφιστών, αλλά στην αρχή ο Coppola είχε αντισταθεί στη σκηνοθεσία της ταινίας. «Θέλουν να κατευθύνω αυτό το κομμάτι των σκουπιδιών», είπε εκείνη την εποχή. «Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να κάνω καλλιτεχνικές ταινίες ». Και όμως, η Coppola ήταν βαθιά στο χρέος μετά την αποτυχία πολλών κινηματογραφικών έργων και αποφάσισε να το κάνει και με τους δύο τρόπους, δημιουργώντας τέχνη από ένα πολύ διασκεδαστικό μυθιστόρημα πολτού. Η ταινία κέρδισε τρία βραβεία Academy. Ήταν 31 ετών εκείνη τη στιγμή.
Αν μη τι άλλο, η επιρροή και ο μύθος του The Godfather έχουν αυξηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσφατα, ορίστηκε από την Entertainment Weekly ως τη μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών. Το 1974, η Coppola θα ακολουθούσε το The Godfather with The Conversation, ένα προσωπικό φαβορί του σκηνοθέτη και το The Godfather Part II, ίσως τη μόνη συνέχεια της ταινίας που ανταγωνίστηκε - και μερικοί πιστεύουν ότι ξεπέρασαν - το πρωτότυπο. Κέρδισε έξι Όσκαρ.
Η επιτυχία των δύο ταινιών νονός έδωσε στην Coppola την ευκαιρία να συνεχίσει ένα άλλο φανταχτερό, ένα σπίτι Σαββατοκύριακου στη χώρα, ή όπως το έθεσε ο ίδιος ο Coppola, «ένα εξοχικό σπίτι, ένα μέρος για να γράψει και μερικά στρέμματα για να φτιάξει λίγο κρασί». Στην χαρακτηριστική μόδα της Coppola, φυσικά, έγινε πολύ περισσότερο.
Από τη βάση του στο Σαν Φρανσίσκο, κοίταξε βόρεια προς την κοιλάδα της Νάπα, και αντί για μια απλή αγροικία, απέκτησε ένα κομμάτι από την ιερή ιστορία κρασιού στην Καλιφόρνια: 1.560 στρέμματα του αρχικού κτήματος Inglenook στο Rutherford, συμπεριλαμβανομένου του αρχοντικού Gustave Niebaum του 19ου αιώνα. Η τιμή, σύμφωνα με την Coppola: '2 εκατομμύρια δολάρια συν.'
Το Inglenook είναι ένα σεβαστό όνομα στη Νάπα. Ιδρύθηκε το 1879 από τον Niebaum, έναν φινλανδό έμπορο γούνας που έκανε την περιουσία του στην Αλάσκα. Κατασκεύασε τον υπέροχο πύργο του οινοποιείου, σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Hamden W. McIntyre, και καθιέρωσε τη φήμη του ακινήτου για το Cabernet Sauvignon. Μετά το τέλος της απαγόρευσης το 1933, η Inglenook πέτυχε τη μεγαλύτερη δόξα της υπό τον John Daniel Jr., εγγονό του Niebaum. Τα κρασιά που παράγονται στο Château μεταξύ του 1933 και του 1964 είναι θρυλικά, θέτοντας ένα πρότυπο για την ηλικία που επιθυμεί κάθε Napa Cabernet.
Το οινοποιείο μειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθώς αγοράστηκε και πωλήθηκε με την πάροδο των ετών. Τη δεκαετία του 1970, ο ιδιοκτήτης Heublein ενσωμάτωσε το εμπορικό σήμα σε ένα από τα μεγαλύτερα της Καλιφόρνια, δίνοντας έμφαση στα κρασιά κανάτας με την ετικέτα Inglenook-Navalle.
Ενώ η φήμη του Inglenook υποχώρησε, ο Coppola διακινδύνευε το δικό του κομμάτι της ιστορίας Inglenook. Ο Κόπολας δεν είχε εγκατασταθεί νάρη στη Νάπα όταν ο σκηνοθέτης ξεκίνησε να κάνει την επική του Αποκάλυψη Τώρα, και στην τριετή διαδικασία δημιουργίας της ταινίας θα διακινδύνευε την καριέρα του, τον γάμο του, την περιουσία του και, όπως αργότερα θα παραδεχόταν διάσημα ο Κόπολα , η λογική του. «Αυτή η ταινία είναι μια καταστροφή 20 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε ο σκηνοθέτης τότε. «Σκέφτομαι να γυρίσω τον εαυτό μου».
Το ακίνητο Napa είχε χρησιμοποιηθεί από την Coppola ως ασφάλεια για να εξασφαλίσει δάνειο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την ταινία, η οποία, μετά από όλες τις δημιουργικές αναταραχές, ήταν μια εμπορική και κρίσιμη επιτυχία. Καθώς ο σκηνοθέτης τελείωσε τη δουλειά του στο Apocalypse Now, ξεκίνησε τη δεύτερη καριέρα του ως vintner.
Τα πρώτα χρόνια, ο Coppola πούλησε τα περισσότερα σταφύλια σε άλλα οινοποιεία, αλλά αυτό άλλαξε ένα βράδυ όταν ο Coppola άνοιξε ένα μπουκάλι του Inglenook Cabernet του 1890 από το κελάρι του για να σηματοδοτήσει την επίσκεψη του Robert Mondavi. Το κρασί τους εντυπωσίασε με τη ζωντάνια του. Εμπνευσμένος, ο Coppola ξεκίνησε να φτιάξει ένα δικό του, τον Rubicon. Ένα κόκκινο μείγμα σε στυλ Μπορντό, παίρνει το όνομά του από τον ιταλικό ποταμό που για τον Καίσαρα συμβόλιζε το σημείο της μη επιστροφής. Η μεταφορά, για τον Κόπολα, ήταν η άκρη.
Ο διάσημος οικολόγος André Tchelistcheff προσλήφθηκε ως σύμβουλος των φιλοδοξιών της Coppola δεν ήταν τίποτα λιγότερο μεγαλειώδες από τη δημιουργία ενός κρασιού που θα ζούσε 100 χρόνια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα πρώτα Rubicons φτιάχτηκαν σε ένα ισχυρό ταννικό και κάπως όξινο στιλ, που παρήγαγε συχνά κρασιά που ήταν οτιδήποτε άλλο παρά ευχάριστο κατά την κυκλοφορία. Ακόμη και ο σύμβουλος οινοποιός εκείνη την εποχή, ο Tony Soter, παραδέχτηκε αργότερα: «Τα κρασιά ήταν πάντα σημαντικά, αλλά δεν ήταν πάντα ευπαρουσίαστα». Τα πρώτα κρασιά σημείωσαν στα χαμηλά έως τα μέσα της δεκαετίας του '80 στην κλίμακα 100 πόντων του Wine Spectator.
Για να αντισταθμίσει τη ρουστίκ προσωπικότητα των κρασιών, η Coppola τα κράτησε για αρκετά χρόνια πέρα από τον κανόνα πριν από την κυκλοφορία. Το 1978, στην πραγματικότητα, δεν κυκλοφόρησε μέχρι το 1985. Εκείνη την εποχή, η γεύση της Αμερικής στο Cabernet είχε εξελιχθεί σε ένα πιο πλούσιο φρουτώδες στιλ. Χρειάστηκαν μερικά χρόνια το οινοποιείο, αλλά ήταν ένα μάθημα καλά μαθευμένο. Το καθεστώς οινοποίησης άλλαξε. Τα σταφύλια συλλέχθηκαν σε επίπεδο ωρίμανσης και οι τανίνες κατάφεραν να αποφύγουν το στυπτικό. Από το 1990, ο Rubicon έχει επιτύχει σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα.
«Με την αληθινή έννοια του κόσμου, μετράτε ένα κρασί για το πόσο ευχαρίστηση δίνει, όχι για το πόσο οξύ ή τανίνη έχει», λέει ο οινοποιός McLeod, αντανακλώντας το σημείο της Coppola για το κρασί ως ψυχαγωγία.
Ενώ οι αρχές της δεκαετίας του 1990 είδαν την ανάκαμψη του Rubicon, η καριέρα της Coppola ως σκηνοθέτης ήταν rollercoaster, επιτυχίες αναμεμειγμένες με αποτυχίες στο box-office. Αφού φλερτάρει με οικονομική καταστροφή για χρόνια, η Coppola υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 1992, μόνο για να σωθεί λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Dramula του Bram Stoker αποδείχθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες του. Ο Dracula παρείχε επίσης τα χρήματα για να πραγματοποιήσει τα όνειρα της Coppola για το Niebaum-Coppola. Το 1995, μετά από χρόνια σχεδιασμού για να αναδημιουργήσει τις ημέρες δόξας του Inglenook, πλήρωσε τον Heublein 10 εκατομμύρια δολάρια για το κάστρο.
Η Heublein διέκοψε τις premium ετικέτες της Inglenook και το εμπορικό σήμα είχε πωληθεί στον γίγαντα κρασιού Canandaigua με έδρα τη Νέα Υόρκη, τώρα Constellation Brands. Το κρασί δεν είχε φτιαχτεί στο κάστρο εδώ και δεκαετίες και χρειάστηκε να ανακαινιστεί. Η Coppola έριξε άλλα 10 εκατομμύρια δολάρια στην αναγέννησή της. Με ένα μουσείο αφιερωμένο στο παρελθόν του οινοποιείου και την καριέρα του Coppola, ο πύργος είναι πλέον ένας δημοφιλής προορισμός στην κοιλάδα της Νάπα. Με τη συγκομιδή του 2002, η οινοποίηση επέστρεψε επίσης στο κάστρο - την πρώτη φορά από το 1966.
«Στην Αμερική», είπε ο Coppola εκείνη την εποχή, «τόσα πολλά μεγάλα πράγματα χωρίζονται. Σπάνια μπαίνουν ποτέ ξανά μαζί. '
Η Coppola συνέχισε την επέκτασή του τον Δεκέμβριο του 2002 με την αγορά του J.J. Το Cohn Vineyard στο Rutherford για 31,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο αμπελώνας συνορεύει με την ιδιοκτησία της Coppola και τα τελευταία χρόνια τα σταφύλια είχαν περάσει στα κρασιά των Joseph Phelps, Opus One, Etude και Niebaum-Coppola. Η αγορά φέρνει τις εκμεταλλεύσεις αμπελώνων της Coppola στο Rutherford σε περίπου 260 στρέμματα.
Καθώς το όραμά του για το Niebaum-Coppola έχει επεκταθεί, το ίδιο ισχύει και για τη σειρά κρασιών του. Η Rubicon παραμένει η ναυαρχίδα, αλλά σε περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις ετησίως, αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα της συνολικής παραγωγής των οινοποιείων των 268.000 περιπτώσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιορισμένες ποσότητες κρασιού, όπως το Edizione Pennino Zinfandel και το Cabernet Franc, καθώς και η σειρά Diamond, που κοστίζουν περίπου 15 $ και παράγονται σε μεγάλο βαθμό από αγορασμένα σταφύλια. Πριν από λίγα χρόνια, το οινοποιείο πρόσθεσε τη σειρά Francis Coppola Presents, βασικά μείγματα με ονόματα όπως ο Rosso και η Bianco που πωλούν για $ 10 ή λιγότερο.
«Αυτά τα κρασιά παρείχαν τις ταμειακές ροές που μας επέτρεψαν να αποκαταστήσουμε αυτό που ήταν ο Inglenook στο Niebaum-Coppola», λέει.
Τα σχέδια απαιτούν να χωριστεί το οινοποιείο σε δύο εταιρείες, λέει η Coppola, μία που εστιάζει στα κρασιά από το κτήμα Rutherford και μια άλλη που παράγει τις άλλες μάρκες του, κυρίως από αγορασμένα σταφύλια.
Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό το σχέδιο μοιάζει με τη στρατηγική που οδήγησε στο θάνατο του Inglenook στη δεκαετία του 1970. Όμως, σύμφωνα με την Coppola, η διάσπαση είναι το κλειδί για το όραμά του για το οινοποιείο. Καθώς ξαναχτίζει το Inglenook ως Niebaum-Coppola, θέτει τις βάσεις για να το διατηρήσει για το μέλλον. Και αυτό βλέπει ως κληρονομιά του για το κρασί της Καλιφόρνια.
«Θα αφήσω το Niebaum-Coppola, το αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο κρασί της Αμερικής, σε παρθένα κατάσταση, πολύ καλύτερα από ό, τι το βρήκα», λέει ο Coppola, ο οποίος θα ήθελε να δει τον γιο του Ρωμαίος να αναλάβει το οινοποιείο και να ιδρύσει μια οικογενειακή δυναστεία κρασιού. «Με αυτόν τον τρόπο ελπίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε το μεγαλείο του παρελθόντος μας και την υπόσχεση για το μέλλον της πολύ ευλογημένης κοιλάδας της Νάπα».