Ο Thomas Rivers Brown είναι και πάλι σε αυτό. Υπάρχουν στιγμές που ο περιμετρικός οινοποιός φαίνεται να ξεκινά ένα νέο έργο κάθε εβδομάδα. Αυτήν τη στιγμή συνεργάζεται με 45 πελάτες, η Brown είναι υπεύθυνη για 800 τόνους σταφυλιών από 325 στρέμματα που περνούν περίπου 150 κρασιά και έχει σχεδιάσει ακόμη και πολλά οινοποιεία. Είναι μια ζογκλέρ πράξη που τον κρατά σε διαρκή κίνηση, αλλά ο Μπράουν ευδοκιμεί στη δραστηριότητα.
Αυξάνει σταθερά το ρυθμό του οινοποίησης από τότε που οδήγησε το Honda Passport από το Sumter, S.C., στη Νάπα το 1996 και βρήκε τη θέση του σε μια βιομηχανία, τότε ξένη σε αυτόν.
Έκτοτε, ο Brown, 46 ετών, έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους οινοπαραγωγούς της Νάπα, καθοδηγώντας εύκολα την παραγωγή ορισμένων από τα πιο ξεχωριστά κρασιά και περιζήτητες μάρκες της περιοχής. Το σταφύλι που έχει οδηγήσει στα αστέρια είναι ο Cabernet Sauvignon, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 85 τοις εκατό των 40.000 περιπτώσεων που επιβλέπει και με τα χρόνια ο Brown έχει κάνει περισσότερα από 60 Cabernets που κέρδισαν κλασικά σκορ από Θεατής κρασιού . Ωστόσο, η ιδιωτική του φύση και η επιθυμία να εκτρέψει την προσοχή τον καθιστούν έναν άντρα που πολλοί γνωρίζουν μόνο με το όνομα και τη φήμη.
Ο κατάλογος των πελατών του είναι μια σειρά από καλά τακούνι, συχνά μεγαλύτερους από τη ζωή τύπους που έχουν επιλέξει έναν τρόπο ζωής κρασιού. Η Schrader Cellars, που ιδρύθηκε από τον Fred Schrader, έμπορο τέχνης και αντίκες, βρίσκεται στην κορυφή. Άλλοι περιλαμβάνουν το Hall-of-Famer του μπέιζμπολ Tom Seaver, ιδιοκτήτη της πρώην εκτελεστικής εταιρείας Carmen Policy της Casa Piena του GTS, ο οποίος διαθέτει πέντε δαχτυλίδια Super Bowl από τις μέρες του με τους 49ers του Σαν Φρανσίσκο και τον επιχειρηματία Kevin Kinsella, ο οποίος χρησιμοποίησε κέρδη από την επιτυχία του Broadway Ο Jersey Boys θα ιδρύσει ένα οινοποιείο στην ξηρή κοιλάδα του Sonoma's Dry Creek.
Και το έργο συνεχίζει να συσσωρεύεται. Όταν η Constellation Brands, ιδιοκτήτης του Robert Mondavi Winery, απέκτησε το Schrader Cellars το 2017, η εταιρεία έπεισε τον Μπράουν να παραμείνει ως οινοποιός. Επιπλέον, η RMW κατέχει μεγάλο μέρος του περίφημου αμπελώνα To Kalon στο Oakville και σκοπεύει να αναβαθμίσει το Cabernet από τον ιστότοπο με τη βοήθεια του Brown. (Ο Andy Beckstoffer κατέχει περίπου 90 στρέμματα To Kalon, το οποίο πουλά σε περισσότερα από δώδεκα οινοποιεία, συμπεριλαμβανομένου του Schrader.) Σε αυτά τα έργα, η πρόσβαση του Brown στο μερίδιο του Λέοντος του To Kalon του προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια κληρονομιά εκεί. Στην πραγματικότητα, έχει ήδη κάνει δύο κρασιά 100 πόντων από τον αμπελώνα για τον Schrader, ένα ζευγάρι Cabernets 2007 που κυκλοφόρησε το 2010.
Αλλά η δουλειά του Μπράουν δεν περιορίζεται στη Νάπα ή στο Cabernet. Στο Sonoma, έχει συνεργαστεί με τον Shibumi Knoll και φτιάχνει τον Pinot Noir από δύο ιδιοκτησίες του Schrader - το Boars 'View, που βρίσκεται ανατολικά του Fort Ross και δίπλα στο οινοποιείο Marcassin, και το Aston, βορειότερα κοντά στην Annapolis, μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή.
Η Rivers-Marie είναι η μάρκα του Brown, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η ετικέτα, που χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα του Μπράουν και το όνομα του συντρόφου του, Genevieve Marie Welsh, παράγει δώδεκα κρασιά, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργημένων από την Sonoma Chardonnay και Pinot Noir εκτός από τα Napa Cabernets. Το 2010, το ζευγάρι αγόρασε το Summa Vineyard έκτασης 6 στρεμμάτων στην ονομασία της ακτής Sonoma Coast και πρόσφατα συνήψε την αγορά φρούτων από το Herb Lamb Vineyard για εμφιάλωση Rivers-Marie Cabernet με το vintage του 2016.
Τα κρασιά του Μπράουν μοιάζουν με τον ίδιο τον άνθρωπο και πνευματικό, εκλεπτυσμένο σε στιλ. Είναι συνετός στη χρήση του καπνιστή, φρυγανιάς βελανιδιάς, και παρόλο που το ξύλο είναι εμφανές στα κρασιά του, παίζει το ρόλο του εφεδρικού τραγουδιστή παρά του κύριου τραγουδιστή. Οι πελάτες του θαυμάζουν την απόχρωση με την οποία η δρυς εντάσσεται στα κρασιά τους, προσθέτοντας πολυπλοκότητα χωρίς να κατακλύζουν τα φρούτα.
Έχει αποδείξει ότι είναι ικανός να εξημερώσει τις επιθετικές τάσεις του Cabernet και να δώσει στα κρασιά μυστικισμό της Βουργουνδίας. Η επιτυχία του με τους Chardonnay και τον Pinot Noir υπόσχεται να προωθήσει τη φήμη του για την εύρεση ειδικών ιστότοπων και τη δημιουργία κρασιών που εκφράζουν το terroir τους.
Ο Έχρεν Τζόρνταν ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησε το πάθος του Μπράουν για το κρασί και τις ικανότητές του για πολλές εργασίες.
Οι δύο συναντήθηκαν το 1996 στη δημοφιλή τρύπα ποτίσματος του Calistoga All Seasons. Ο Μπράουν είχε φτάσει στη Νάπα με λίγο περισσότερο από μια αφελής περιέργεια για το κρασί, αλλά απέδειξε μια γρήγορη μελέτη. Άρχισε να εργάζεται στο wineshop και το wine bar, όπου οι geeks κρασιού ανακατεύονταν και μοιράστηκαν τις προοπτικές τους. Αυτή η συντροφικότητα με το πλήθος κρασιού ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Μπράουν. Προσελκύστηκε το μυαλό του, και καθώς απορρόφησε όλο και περισσότερες πληροφορίες, άρχισε να βλέπει δυνατότητες. «Ένα πράγμα που συνειδητοποίησα για το κρασί είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις», λέει ο Μπράουν. «Αυτό άρεσε στην πνευματική μου περιέργεια».
Ο Τζόρνταν άρεσε πολύ να αλληλεπιδρά με τον Μπράουν που προσέλαβε τον Μπράουν για να δουλέψει μαζί του στα Turley Wine Cellars τον επόμενο χρόνο. Αμέσως, ο Τζόρνταν παρατήρησε την οικονομία του Μπράουν - δεν έχασε χρόνο και έμεινε πάντα στο σημείο. Μια μέρα παρακολούθησε τον Μπράουν να εκτελεί τρία καθήκοντα ταυτόχρονα - συμπληρώνοντας δύο βαρέλια με κρασί, πλένοντας δύο άλλα και αφήνοντας δύο άλλα να στραγγίξουν και να στεγνώσουν. «Εάν είστε οικονομικοί σε κίνηση, μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα», παρατηρεί ο Jordan.
«Είναι ένας φαινομενικά παρατηρητικός άνθρωπος», προσθέτει η Jordan, «και ένα από τα πιο ταλαντούχα άτομα που έχω γνωρίσει στο κρασί. «Πώς τα κρατάς όλα ευθεία;» ρωτά ρητορικά. «Δεν είναι ζήτημα για τον Τόμας. Έχει ένα σαφές όραμα και είναι συγκεντρωμένος. Αυτό είναι έμφυτο. Μαθαίνει από κάθε δουλειά που έχει κάνει ».
Απόφοιτος οικονομικών και λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ο Μπράουν πίστευε ότι θα μπορούσε να καταλήξει στη Wall Street μια μέρα. Το κρασί δεν ήταν πουθενά στα αρχικά του σχέδια. Πήρε την πρώτη του γεύση από ένα ειδικό κρασί από το κελάρι του πατέρα της φίλης του. Ήταν ένα Chardonnay από τον Kistler, το Cuvée Cathleen του 1992. Ο Kistler πήρε πρώιμο προβάδισμα στον εξευγενισμό του Chardonnay, δημιουργώντας πλούσια αλλά κομψά κρασιά που έκαναν μόνιμη εντύπωση στον Brown.
Η έλλειψη τυπικής εκπαίδευσης για τον οίνο του Μπράουν αποδείχθηκε λιγότερο εμπόδιο από ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα είδος κενής πλάκας που του επέτρεψε να ανακαλύψει πράγματα μόνο του ή να απορροφήσει πράγματα που έμαθε από τους συναδέλφους του για να δημιουργήσει τη δική του φιλοσοφία. «Σε κάποιο βαθμό σε αφήνει λιγότερο συγκρατημένο», λέει η Jordan για την αυτοδιδακτική εκπαίδευση κρασιού του Μπράουν.
Το 2000, ο Μπράουν το πέτυχε όταν προσγειώθηκε σε συμβουλευτικές εργασίες με δύο από τους ταχύτερα ανερχόμενους αστέρες στο Napa Cabernet: τον Fred Schrader του Schrader Cellars και τον Tor Kenward του Tor. Και οι δύο αγόραζαν Cabernet από το Beckstoffer To Kalon Vineyard και με τις δύο μάρκες να μοιράζονται παρόμοια στυλ και προσεγγίσεις στην οινοποίηση, λειτούργησε για όλους.
Με την πάροδο του χρόνου, ο Μπράουν ασχολήθηκε περισσότερο με τον Schrader και ο συνάδελφός του οινοποιίας Jeff Ames τράβηξε προς τον Tor. Ο Schrader είχε εισέλθει στην επιχείρηση του κρασιού στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τον Colgin-Schrader, μια επιχείρηση με την Ann Colgin, τότε τη σύζυγό του. Το ζευγάρι χώρισε το 1997, με τον Colgin να διατηρεί την επιχείρηση κρασιού και τον Schrader την εταιρεία τέχνης του. Αλλά δεν πέρασε πολύς χρόνος μέχρι που ο Schrader ήθελε να επιστρέψει στο παιχνίδι κρασιού.
Αυτό που πραγματικά προωθούσε την καριέρα του Μπράουν ήταν η απόφαση του και του Schrader να διευρύνει τη σειρά του Schrader από το To Kalon, επεκτείνοντας από ένα έως πέντε διαφορετικά εμφιαλώματα. Ο Schrader χαιρέτισε την ανατομή των αγροτεμαχίων. Εντυπωσιάστηκε από την ικανότητα του Μπράουν να διαβάσει έναν αμπελώνα και να ξέρει τι χρειάζεται ή όχι ένα νεαρό κρασί σε βαρέλι. Καθώς ταξινόμησαν τα κρασιά, ορίστηκαν πέντε διαφορετικά εμφιαλώματα αποδείχθηκαν χρήσιμα.
«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι είναι εκπληκτικά διαισθητικός. Έχει μια έκτη αίσθηση για τον αμπελώνα, πότε να μαζέψει και πότε να ρίξει φρούτα », λέει ο Schrader. «Έχει την« Helenesque »προσοχή στις λεπτομέρειες», προσθέτει ο Schrader, αναφερόμενος στην επιδεξιότητα του αριστοκρατικού οινοποιού Helen Turley. «Όλα είναι καθαρά. Αυτό είναι ένα τέχνασμα όταν συνθλίβετε σταφύλια για δώδεκα οινοποιεία σε μία εγκατάσταση. '
Η Schrader βοήθησε τον Brown να ακονίσει την προσέγγισή του στην οινοποίηση χρησιμοποιώντας μαθήματα που ο Schrader είχε μάθει από την Turley όταν έκανε τα Colgin-Schrader Cabernets του στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Θέλαμε να φτιάξουμε κρασιά με νατουραλιστικό τρόπο», θυμάται ο Schrader. «Χωρίς ένζυμα, βελτιώσεις γεύσης ή χρώματος, χωρίς αντίστροφη όσμωση ή περιστρεφόμενους κώνους. Εάν τα κρασιά του [Brown's] λάμπουν, γιατί βασικά είναι μια φυσική διαδικασία οινοποίησης. '
Και οι δύο άνδρες είναι στηριγμένοι στη διαχείριση τανινών, με στόχο την αποφυγή υπερβολικά επιθετικών ή βαρέων οίνων, αντί να προτιμούν γοητευτικά βελούδου Είναι ένα δημοφιλές στυλ που στοχεύει να προσφέρει άμεση ευχαρίστηση και να μην περιμένει από τους καταναλωτές να κελάρι ένα κρασί για μια δεκαετία και ελπίζουμε ότι οι τανίνες θα χαλαρώσουν. Τα κρασιά τους ήταν μια πρώιμη πύλη όπου η Napa Cab ήταν επικεφαλής, σε πολυτέλεια, δρυς και αρμονική υφή.
Ο Μπράουν είναι πιο ανοιχτός και παρών από τα μισθωμένα όπλα, που συχνά κατευθύνουν την οινοποίηση από μακριά. Παρακολουθεί τα κρασιά του διατηρώντας τα σε μία από τις τρεις εγκαταστάσεις, οπότε μπορεί να δοκιμάσει όλα τα κρασιά του όσο συχνά επιλέγει.
Στην πραγματικότητα, έγινε τόσο γοητευμένος από τις εσωτερικές λειτουργίες των οινοποιείων που ξεκίνησε το 2001 να τους σχεδιάζει για πελάτες, ξεκινώντας από το Nicholson Ranch στην κοιλάδα Sonoma, στη συνέχεια προσθέτοντας τους Tamber Bey και Mending Wall στην Αγία Ελένη και τώρα το δικό του οινοποιείο Rivers-Marie στο Calistoga.
Τούτου λεχθέντος, έμαθε να μην παρεμβαίνει αδικαιολόγητα. Σε ό, τι αφορά την οινοποίηση, ο Μπράουν είναι ένας προσεκτικός παρέμβασης. «Το κρασί έχει τον δικό του τρόπο να βρει το κέντρο του», λέει. Έχοντας εργαστεί σε πολλά κελάρια, πιστεύει ότι πάρα πολλοί οινοποιοί είναι πολύ πρόθυμοι να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν ένα νέο κρασί αντί να το αφήσουν να τρέξει τη δική του πορεία. Η υπομονή είναι μέρος του μάντρα του.
Ο Μπράουν παραδέχεται ότι του αρέσει να κρατάει όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες στον αέρα, γνωρίζοντας ότι μερικές θα χτυπήσουν στο έδαφος. Αλλά μόνο λίγοι είναι οι πελάτες του ενθουσιασμένοι που ο Μπράουν προχωρά στην οινοποίηση και συνειδητοποιεί ότι ακόμη και σε μια κοιλάδα γεμάτη ταλαντούχους οινοποιούς, ο Μπράουν ξεχωρίζει.
Μερικές από τις μάρκες που δουλεύει ο Brown επιστρέφουν στην αρχή. Ανέλαβε καθήκοντα στο Chiarello και στο Outpost από την Ιορδανία όταν ο τελευταίος μετακόμισε στο Turley Cellars. Οι Casa Piena, GTS, Shibumi Knoll και Maybach έγιναν πελάτες στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μεταξύ των πιο πρόσφατων προσθηκών είναι οι Revana, Round Pond, Vermeil, Stone the Crows, Pulido Walker, Riverain και Ampere. Η Ferrari-Carano στην Αλεξάντερ Κοιλάδα αγωνιζόταν με την εμφιάλωσή της Prevail, αλλά η δουλειά του Brown με το κρασί είχε ως αποτέλεσμα ένα κβαντικό άλμα στην ποιότητα του Prevail. Ο Μπράουν οργανώνει επίσης ένα πρόγραμμα κρασιού για το νέο Four Seasons που χτίζεται στο Calistoga.
Το κάνει όλα αυτά με δύο βοηθούς πλήρους απασχόλησης: τον Will Segui, ο οποίος επιβλέπει συγκεκριμένα την επιχείρηση Rivers-Marie και τον Dan Ricciato, ο οποίος επιβλέπει τις πηγές του αμπελώνα Brown.
Στον ρόλο του ως συμβούλου, ο Μπράουν εκτελεί διαφορετικά καθήκοντα για καθέναν από τους πελάτες του, χρεώνοντάς τους επίσης διαφορετικά - είτε από τον τόνο, είτε με βάση τις εργασίες που κάνει ή τον χρόνο που ξοδεύει. Μερικές φορές ο μισθός του βασίζεται στην παραγωγή περιπτώσεων, μερικές φορές στην επιτυχία μιας μάρκας.
«Δεν θέλω τα τέλη τόσο υψηλά που καταλήγουν να αξιοποιήσουν το έργο», λέει ο Μπράουν. Αλλά συνήθως οι πελάτες του ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα από το κόστος της επιχείρησης. Οι περισσότεροι είναι τόσο πλούσιοι που τα πιθανά κέρδη από μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις δεν έχουν σημασία.
Ένας νέος πελάτης μπορεί να πληρώσει σχετικά λίγο στην αρχή, αλλά ίσως περισσότερο καθώς το κρασί κερδίζει την προσοχή. Οι τιμές προσαρμόζονται καθώς οι μάρκες μεγαλώνουν και ο Μπράουν αποδεικνύει την αξία του. Χρεώνει τον Maybach 20.000 $ ετησίως για να ξεκινήσει, αλλά τώρα έχει αυξηθεί στα 150.000 $. Ο Schrader ήταν ο πελάτης με τις υψηλότερες αποδοχές, με περίπου 700.000 $ ετησίως.
Δύο φορές το χρόνο, ο Μπράουν παίρνει έναν νέο πελάτη από δεκάδες ελπίδες. Η επιλογή είναι παρόμοια με την επιλογή ενός πρώτου γύρου σε επαγγελματικό αθλητισμό.
Για να εγγραφούν στο ραντάρ του Μπράουν, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έναν αμπελώνα οδηγού που θα ωθεί τα κρασιά και πολύ βαθιές τσέπες. Τα τελευταία κριτήρια είναι η ευκολότερη από τις δύο τιμές του αμπελώνα και η διαθεσιμότητα παραμένει πολύ μεγαλύτερα εμπόδια. Η γη ή ένας φυτεμένος αμπελώνας στην κοιλάδα Napa κυμαίνεται στα 200.000 $ ανά στρέμμα για τα πιο επιλεγμένα σημεία. Κάποιοι κοστίζουν 1 εκατομμύριο δολάρια.
«Αν κάποιος δεν έχει αμπελώνα ή δεν καταλαβαίνει την επιχείρηση, αυτό είναι εύκολο« όχι », λέει ο Μπράουν. Πιστεύει ότι η επιτυχία ενός κρασιού συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των αμπελώνων από τους οποίους προέρχεται. «Εάν συγκομίζετε σταφύλια Β +, θα πάρετε κρασιά Β +», λέει. Έσκυψε πώς να διαλέξει τους συνεργάτες του. Όλοι οι πελάτες του έχουν αμπελώνες Α +.
Ωστόσο, τα αυστηρά του πρότυπα δεν σταματούν ούτε επιβραδύνουν το ενδιαφέρον. Η κατοχή αμπελώνα στη Νάπα ή τη Σόνα έχει γίνει ένα αρχέτυπο σύμβολο κατάστασης. Ωστόσο, πάρα πολλοί οινοποιοί ελπίζουν να ανακτήσουν την επένδυσή τους ή να αποκομίσουν κέρδη γρήγορα, λέει ο Μπράουν, οι οποίες είναι μη ρεαλιστικές έννοιες.
«Πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί ένας αμπελώνας ή ένα στυλ ή μάρκα», λέει ο Μπράουν. «Τους λέω να απολαύσουν τις ανταμοιβές τους», οι ανταμοιβές είναι ένας ευγενικός τρόπος ζωής. «Θα χάσετε πολλά χρήματα μέχρι να πουλήσετε και στη συνέχεια θα κερδίσετε πολλά χρήματα», λέει με ένα πονηρό, γνωρίζοντας χαμόγελο.
Για όσους κερδίζουν τη σφραγίδα έγκρισης του Μπράουν, μπορεί να είναι η αρχή για κάτι ξεχωριστό. Οι τιμές για τα κρασιά του είναι υψηλές, αλλά οι καταναλωτές δεν τους ενδιαφέρουν. Η διαθεσιμότητα είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση τα περισσότερα κρασιά παρασκευάζονται σε όγκο μόνο 150 έως 350 κιβωτίων. Μια μέρα, όταν επισκεφθούμε, επιβλέπει μια νέα κυκλοφορία από την Rivers-Marie online. Μέσα σε μια ώρα, οι περισσότερες από τις 1.000 περιπτώσεις έχουν φύγει.
Το ιστορικό του Brown δεν είναι διαθέσιμο. Δεν υπήρξαν σοβαρές ραβδώσεις στα toe. Τα κρασιά του είναι όμορφα φτιαγμένα, πλούσια και εκτεταμένα, διασκεδαστικά στο ποτό και καλό στοίχημα. Υπάρχει ένα κοινό θέμα που διατρέχει όλα τα κρασιά, τα κόκκινα και τα λευκά του Μπράουν. Περιστρέφεται γύρω από την πολυπλοκότητα, τη χαριτωμένη ισορροπία και τη γενναιοδωρία των γεύσεων. Τα παλαιότερα κρασιά του που έχω δοκιμάσει έχουν κρατήσει πολύ ωραία, θυμίζουν ακόμα την προηγούμενη παρουσία τους, γεμάτα φρούτα και σκιασμένα από εξωτική βελανιδιά. Δεν χάνει τις ελάχιστες λεπτομέρειες.
Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για τον Μπράουν είναι ότι είναι νότιος. Μεγάλωσε στο Sumter, S.C., έναν μοναδικό οικισμό φυτειών που ονομάστηκε για τον στρατηγό Thomas Sumter, το «Fighting Gamecock» του επαναστατικού πολέμου. Το Modern Sumter, μια πόλη περίπου 40.000, παραμένει ένα ήρεμο σκηνικό που θα μπορούσε να προκαλέσει το μυθικό Mayberry του Andy Griffith, όπου κανείς δεν κλειδώνει τις πόρτες του τη νύχτα και η Main Street είχε ένα φωτισμό.
«Μεγαλώνοντας στο Νότο σου δίνει μια προφορά, πολύ καλοί τρόποι», «ναι κύριε, όχι κύριε», «τυπικότητα, και χωρίς να σκύβεις στην καρέκλα σου», λέει, εκφράζοντας την ξηρή αίσθηση του χιούμορ. Οι παραδόσεις κολλάνε και η εθιμοτυπία έχει σημασία.
Ο Μπράουν εκτράφηκε ως Νότιος Βαπτιστής σε μια εκκλησία, όπου πολλοί το κοροϊδεύουν. «Μερικοί από τους ανθρώπους στην οικογένειά μου δεν έπιναν ποτέ», λέει. Το παγωμένο τσάι και η λεμονάδα ήταν πιο δημοφιλή. Όσοι έπιναν ήταν μερικοί στους Coors, Jack Daniels ή Jim Beam. Όταν η γιαγιά του Μπράουν επρόκειτο να επισκεφτεί τις Κυριακές, «όλη η μπύρα απομακρύνθηκε και όταν την άφησε όλα βγήκαν πίσω. Απλώς δεν μιλήσαμε γι 'αυτό.
Πολλά μέρη του Calistoga θυμίζουν στον Μπράουν την πατρίδα του. Αυτός και η οικογένειά του κατοικούν σε έναν σκιερό δρόμο με όμορφα παλιά σπίτια στο κέντρο της βόρειας πόλης της Νάπα. Η συμμετοχή στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου είναι παράδοση της κοινότητας. Οι τουρίστες συρρέουν για τα λασπόλουτρα και μια θέα της περιστασιακής θερμοσίφωνας από τις θερμές πηγές κοντά και για να απολαύσουν το χαλαρό ατμόσφαιρα της γοητείας της Παλιάς Δύσης της πόλης. Κανείς δεν κλειδώνει τις πόρτες τους εκεί.
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Μπράουν είναι ο Ουαλός, τον οποίο γνώρισε περισσότερο από ένα decago πριν. Ένα χρόνο νεότερος από τον Μπράουν, μεγάλωσε στο Calistoga, όπου η οικογένειά της συνεργάστηκε στους κήπους Forni-Brown-Welsh.
Η Ουαλία φέρνει μια πνευματική προσωπικότητα, μια γρήγορη ομιλία, μια εκτίμηση για το καλό κρασί και την ισορροπία στη ζωή και το σπίτι τους. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός της βρίσκονται στο αντίθετο άκρο του φάσματος από το αποθεματικό της Μπράουν. Προσελκύστηκε από την ευγενική, ήπια ηγεσία του, την αγκαλιά του στον τρόπο ζωής της Calistoga και την αιώνια αισιοδοξία του.
«Δεν είμαι ευγενής γυναίκα», λέει, «αλλά είναι ο τελικός κύριος. Αυτός και εγώ χτυπήσαμε το τζάκποτ μεταξύ τους. '
Είναι γονείς δύο παιδιών, ο Oscar Calhoun Brown, 10 ετών, και η Hazel Flannery Brown, 8. Είναι ένας τρόπος ζωής μοντέλου της δεκαετίας του 1950, με μια εξόρμηση των νότιων ριζών του Brown, λέει ο Ουαλός. Είναι πολύ ευχαριστημένη από το πώς ο Μπράουν έχει γίνει ένα πλήρες μέρος του υφάσματος του Calistoga. Ο Μπράουν ήταν αστέρι μπέιζμπολ και ποδοσφαιριστής στο γυμνάσιο και τώρα προπορεύει τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Είναι ισχυρός υποστηρικτής του Boys & Girls Club of Calistoga, όπου είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες.
Ο Ουαλός λέει ότι ζουν στη διασταύρωση της εκκεντρικής και ηρεμίας. «Είμαστε τόσο τυχεροί που μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο ζωής», το μεγαλύτερο μέρος επικεντρώθηκε στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους και στο κρασί τους.
«Ο Τόμας έχει μια υπέροχη εσωτερική πυξίδα και ηθική εργασίας που κληρονόμησε από τον πατέρα του», λέει ο Ουαλός. «Ο Fred [Schrader] τον πυροβόλησε και ξεκινήσαμε αυτήν την όμορφη βόλτα, παρακολουθώντας αυτό το μεγάλο μέρος του υψηλού κόσμου του Cabernet. Τι ωραίο πράγμα που μας συνέβη. Χωρίς να ακούω πολύ χαριτωμένος, τον ερωτεύομαι κάθε μέρα ».
υποτίθεται ότι καταψύχετε το κόκκινο κρασί
Στην πραγματικότητα είναι και οι δύο φανατικοί του κρασιού, πρόκειται να καταστρέψουν το παλιό οικογενειακό σπίτι της στο Calistoga για να ξεπεράσουν το νέο οινοποιείο Rivers-Marie.
Το κρασί στο νοικοκυριό Brown είναι μια διαφορετική εμπειρία. Ο Μπράουν εκτιμά ότι ξοδεύει 100.000 $ ετησίως αγοράζοντας κρασί για γεύση. Συλλέγει σαμπάνια και Châteauneuf-du-Pape. Κυνηγάει επίσης παλαιότερα Καλιφόρνια Καλιφόρνια και περιστασιακά Μπορντό. Είναι όλα μέρος της συνεχούς εκπαίδευσής του.
«Η πραγματική εστίαση για μένα είναι η τριάδα των Pinot Noir, Nebbiolo και Grenache», λέει. «Υπάρχει ένα κοινό νήμα σε αυτά τα κρασιά, το οποίο είναι βάρος χωρίς βαρύτητα. Σίγουρα θεωρώ τον εαυτό μου πότης, οπότε μου αρέσουν οι ποικιλίες που προσφέρουν αντίκτυπο αλλά επίσης εμπνέουν να ρίχνω περισσότερα ποτήρια. Αυτές οι τρεις ποικιλίες προσφέρουν αρωματικές ουσίες που με τραβούν. Αυτή είναι πραγματικά η πρώτη εντύπωση κάθε κρασιού που πίνετε και το άρωμα σε αυτά τα σταφύλια είναι αρκετά μεθυστικό. Όλοι έχουν καλή παρουσία στον ουρανίσκο χωρίς να είναι κουρασμένοι. '
Κάθε τόσο, όταν η δουλειά του Μπράουν φορολογεί, η Genevieve «φωνάζει σε μένα» για να πάρει έναν νέο πελάτη, ο Μπράουν μυρίζει παιχνιδιάρικα. Μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσετε για δείπνο και να απολαύσετε το κρασί της ημέρας, ό, τι κι αν είναι αυτό. Είναι πάντα κάτι διαφορετικό, νέο και συναρπαστικό, μια ευκαιρία να σκεφτούμε τον πλούτο της ζωής τους και να μοιραστούμε τις ευλογίες των διαφόρων μπουκαλιών. Ο Ουαλός μπορεί να βασιστεί σε αυτό.
Στη σύγχρονη ιστορία του κρασιού της Καλιφόρνια, αρκετοί οινοποιοί ξεχωρίζουν για τον αντίκτυπό τους στην εποχή τους. Δύο από τους πιο σημαντικούς ήταν οι André Tchelistcheff και Helen Turley. Η καριέρα του Μπράουν τέμνεται με τους δύο, και καθώς προχωρά στην επόμενη φάση της καριέρας του, έχει την ευκαιρία να σταθεροποιήσει τη θέση του στην παρέα αυτών των δύο ηγετών.
Ο Tchelistcheff έχει πάθος για την αμπέλια και επέμεινε σε αυστηρά μέτρα υγιεινής στο οινοποιείο. Διατήρησε το Beaulieu Vineyard σε επίπεδο ελίτ για δεκαετίες μετά την κατάργηση της Απαγόρευσης και βοήθησε στη δημιουργία του σύγχρονου προτύπου για το Napa Valley Cabernet Sauvignon. Ο Brown συνεργάζεται με μερικούς από τους ίδιους αμπελώνες που χρησιμοποίησε ο Tchelistcheff στο Beaulieu. Η πιο άμεση σύνδεση είναι η Georges III, η οποία προηγουμένως ονομάστηκε BV No. 3, ένας αμπελώνας Cabernet στο Rutherford που ανήκει τώρα στην Beckstoffer και πηγή ενός κρασιού Schrader που διαρκεί κορυφαία βαθμολογία.
Η καριέρα του Μπράουν βρισκόταν επίσης κοντά στον Turley, ένα εικονίδιο οινοποίησης που ξεκίνησε στην εποχή των λατρευτικών κρασιών της Νάπα. Η Turley βοήθησε στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου με πελάτες όπως η Colgin-Schrader, με το Herb Lamb Vineyard και το Bryant Family Vineyard, έθεσε νέα πρότυπα για τους Pinot Noir και Chardonnay με τη δική της μάρκα, Marcassin.
Ο Μπράουν δεν συνεργάστηκε ποτέ άμεσα με την Turley, αλλά έχει συνδέσμους μαζί της μέσω της σχέσης της με τον Schrader στο Colgin-Schrader και τις φιλίες του με τον Jordan και τον οινοποιό Matt Courtney, οι οποίοι και οι δύο συνεργάστηκαν με την Turley νωρίς στην καριέρα τους.
Ο Μπράουν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δουλεύει με τους καλύτερους αμπελώνες Cabernet στη Νάπα σε μια εποχή εξειδικευμένων αμπελουργικών και υπερσύγχρονων κελαριών, για να μην αναφέρουμε ότι οι πελάτες του έχουν λίγους και οικονομικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αναζήτηση ποιότητας του οινοποιού.
Στο Rivers-Marie, το νέο οινοποιείο 9,000 τετραγωνικών ποδιών, 9 εκατομμυρίων δολαρίων στο Calistoga, όχι μόνο θα βελτιστοποιήσει την οινοποίηση, αλλά θα δώσει στη μάρκα τη δυνατότητα να φιλοξενεί πελάτες. Μια δεύτερη μάρκα, η Caterwaul, έκανε το ντεμπούτο της με το vintage Caterwaul 2015 το 2015 είναι ένα Stags Leap District Cabernet από το Regusci Vineyard. Ο Μπράουν πιστεύει ότι καταγράφει τη σιδερένια γροθιά του Stags Leap στο βελούδινο γάντι και ταιριάζει επίσης με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του.
Στον κόσμο του κρασιού του Μπράουν, έχει να κάνει με το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος για τους περισσότερους αμπελουργούς, φυσικά, αλλά ο Μπράουν έχει θέσει ένα σύστημα στη θέση του όπου είναι ξεκάθαρο από πού ξεκινά και πού σκοπεύει να τελειώσει. Η προσέγγισή του είναι να κερδίσει τους ουρανίσκους των λάτρεις του κρασιού που μπορούν επίσης να εκτιμήσουν το εύρος των προσπαθειών του. Όχι μόνο κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό, και έχει γίνει αφέντης.